So gelingt dein DIY-Holzpodest

Lege zuerst die Größe des Holzdecks fest und schaffe anschließend Platz dafür. Überlege dabei auch, wie du das Holzpodest im Garten nutzen möchtest: Soll nur ein Liegestuhl darauf stehen oder brauchst du Platz für Gartenmöbel, Tisch und mehrere Stühle?

Entferne eventuell vorhandene Pflanzen vollständig, dazu gehören auch die Wurzeln. Dann füllst du die Wurzellöcher mit Erde auf, lockerst die Oberfläche und verteilst die Erde gleichmäßig mit einer Harke. Baue das Holzpodest möglichst nicht direkt auf den Rasen. Entferne die Grasnarbe im Bereich der späteren Fläche, ebne den Untergrund und verdichte ihn sorgfältig. So entsteht eine tragfähige Basis für Betonplatten oder Gehwegplatten und die Unterkonstruktion bleibt besser vor Feuchtigkeit geschützt.

Nun ziehst du die Fläche mit einer Richtlatte gleichmäßig ab. Vergiss nicht, ein leichtes Gefälle von zwei Prozent einzubauen.  Dieses minimale Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser später zuverlässig vom Holzpodest weggeführt wird und sich keine Staunässe unter den Dielen bilden kann.

Überprüfe die abgezogene Fläche mit der Wasserwaage kreuz und quer, um einen absolut flachen Untergrund zu garantieren. Sobald alles eben ist, kommt der Handstampfer zum Einsatz: Verdichte die gesamte Oberfläche und vor allem die aufgefüllten Löcher gründlich. Das verhindert bei lockerem Boden oder altem Rasen effektiv, dass die Gehwegplatten und Betonplatten später unter der Last des Holzpodests einsinken oder ins Kippen geraten.

Ermittle zuerst das Raster für die Unterkonstruktion und platziere dann die 30 x 30 x 4 cm großen Betonplatten von der Mitte ausgehend gerade aus. Alternativ kannst du auch geeignete Gehwegplatten verwenden, wenn sie tragfähig sind und eben aufliegen.

Anschließend die übrigen Platten in gleicher Flucht auslegen. Verwende dafür eine Richtlatte, um die Flucht einzuhalten. Das Rastermaß beträgt ca. 50 x 50 cm, wobei die äußeren Balken näher am Plattenrand aufliegen, damit der seitliche Überhang der Dielen und somit ein Verwerfen so gering wie möglich gehalten werden kann.

Nun legst du dünne Pads aus Gummigranulat auf jede Betonplatte. Die Gummipads schützen vor Fäulnis, da sie verhindern, dass das Holz direkt auf dem Beton aufliegt. Dieser Abstand ist ein wichtiger Teil des konstruktiven Holzschutzes: Zwischen Balken und Beton kann Luft zirkulieren, Feuchtigkeit trocknet schneller ab und Staunässe wird reduziert.

Bei den äußeren Platten liegen die Auflagepunkte näher am Rand, so wird der seitliche Terrassenüberstand verringert.

Das weitere Beplanken der Unterkonstruktion ist nun reine Fleißarbeit. Richte die nächste Diele mit Abstandshalter und Winkelanschlag aus, bohre die Diele vor und schraube sie fest. Die Abstandshalter sorgen für eine gleichmäßige Fugenbreite. Die Fugen sind wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann, das Holz arbeiten darf und die Fläche nach einem Schauer schneller trocknet.

Pro Diele und Auflagepunkt auf der Unterkonstruktion benötigst du zwei Terrassenschrauben. Falls eine Diele etwas krumm sein sollte, kannst du sie in die richtige Position „zwingen“. Verfahre so weiter, bis du alle Dielen verlegt hast.

Für die seitliche Verblendung kürzt du die Dielen in der Höhe mit einer Tauchsäge mit Führungsschiene. Schneide alle benötigten Blendbretter zu. Dann kannst du das Vlies rundum besäumen. Lasse so viel Material überstehen, dass es mit den Blendbrettern hochgeschlagen werden kann und dabei die Köpfe der Unterkonstruktion vollständig verdeckt.

Dann verschraubst du die Blende mit der Unterkonstruktion. Auch hier wieder vorbohren. Bei den Seiten kannst du die leicht überstehenden Betonplatten überbrücken, indem du Resthölzer an die Unterkonstruktion schraubst. Daran lässt sich das Blendbrett an der gewünschten Position befestigen. Achte darauf, die Blende nicht komplett luftdicht zu schließen. Etwas Luftzirkulation unter dem Holzpodest hilft, Feuchtigkeit abzuführen und die Balken langfristig zu schützen.

Zum Schluss schleifst du die Schnittkanten mit dem Exzenterschleifer glatt und behandelst die Oberfläche mit Lärchenöl. So schützt du besonders die Schnittkanten und frisch bearbeiteten Stellen vor eindringender Feuchtigkeit.