Schlau installiert mit Vorwand

Wo kein Vorwandmodul für ein Badelement aufgebaut wird, errichtest du das Ständerwerk. Bereite die Metallprofile passend vor. Schneide die Profile mit der Blechschere auf die gewünschte Länge. Auf der Unterseite der UW-Profile (für den Boden) wird zudem Dichtband verklebt.

Tipp: Erst die beiden Seiten des U-förmigen Blechs durchschneiden, dann den Boden.

Dann werden die Rahmenprofile am Boden entlang der Markierung befestigt. An mindestens drei Punkten mit maximal einem Meter Abstand mit Hilfe der Drehstiftdübel verschrauben. Bohrstaub gründlich absaugen.

Nach den Bodenprofilen werden hier zunächst die Vorwandmodule für Toilette und Waschbecken montiert. Jeweils seitlich davon werden die etwas stabileren (und teureren) UA-Aussteifungsprofile mit Türpfostensteckwinkeln gesetzt. Diese müssen ebenfalls verschraubt werden.

Nun kannst du die senkrechten CW-Ständerprofile und UD-Wandanschlussprofile anpassen und an der Wand befestigen. Auch hier an mindestens drei Punkten im Untergrund befestigen, Dübel in max. einem Meter Abstand setzen. Bei den CW-Profilen den notwendigen Achsabstand von 62,5 cm beachten, da die Platten hier quer angebracht werden.

Die Profile werden dann miteinander verpresst.

Installationswände im Bad müssen mit imprägnierten Gipsplatten mit einer Mindeststärke von 12,5 mm beplankt werden. Willst du diese noch verfliesen, musst du die doppelte Plattenstärke – aber versetzt zur ersten Lage – anbringen, damit die Wand stabil bzw. verwindungsfrei ist!

Bei einer einlagige Beplankung benötigst due 25-mm-Schnellbauschrauben, bei zwei Lagen 35-mm-Schnellbauschrauben. Der maximale Schraubenabstand beträgt 25 cm. Schraube aber nicht zu nah am Rand, damit nichts ausreißt.

Es dürfen beim Beplanken keine Kreuzfugen entstehen. Das heißt, die Stirnkanten müssen einen Versatz von mehr als 40 cm haben. Für optimale Fugen werden die Gipsplatten mit HRK-Kanten (halbrunde Kante) direkt, d.h. ohne Zwischenraum, aneinandergesetzt.

Auch die obere Abdeckung wird aus den Gipsplatten zugeschnitten und verschraubt. Dabei darauf achten, dass sich die Schrauben nicht in die Quere kommen! Schraubenköpfe zudem leicht senken.

Eckige Ausschnitte solltest du möglichst vor dem Verschrauben der Platten mit der Stichsäge machen. Auch Löcher solltest du bestenfalls vor der Montage, sonst auch nachher mit einer passenden Lochsäge schneiden.

Wichtig: Jede geschnittene bzw. nicht kartonummantelte Kante muss vor dem Verspachteln z.B. mit dem Cuttermesser angefast, dann geglättet und entstaubt werden. Anschließend mit Tiefengrund grundieren, um ein Einfallen der Spachtelmasse zu verhindern. 

Kanten an beanspruchten Flächen und in Bereichen, die Bewegungen ausgesetzt sind, musst du mit einem Fugendeckstreifen verspachteln, um spätere Risse zu vermeiden.

Immer nur soviel Spachtel anmischen, wie in der Verarbeitungszeit auch verbraucht werden kann. Beim ersten Spachtelgang die Fugen füllen, die Schraublöcher ebenfalls verspachteln. Danach die Spachtelmasse von oben nach unten scharf abziehen. Nach einer Stunde grob abstoßen und dabei Grate entfernen. Ggf. ist nach dem Durchtrocknen ein zweiter Spachtelgang notwendig.

Falls erforderlich die gespachtelte Fuge nach dem Trocknen abschleifen und anschließend den Staub entfernen. Ist noch etwas locker, ggf. die Schraube nochmals freilegen und nachziehen. 

Tipp: Es gibt Spachtel mit einem Schraubendreher am anderen Ende des Griffs – praktisch!